BVLGARI 寶格麗

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50-60年代:DOLCE VITA美好年代頂級珠寶

戰後經濟復甦,珠寶再度盛行,流行的是白色貴金屬大量鑲飾珍貴寶石,尤其是 30年代的寶石之王鑽石鋒頭最健。頂級珠寶走的仍是巴黎風,只是比起戰前珠寶,花紋更曲折有致,線條較柔和。50年代是電影年代,最為人津津樂道的電影有《羅馬假期》(Roman Holiday)和《甜蜜生活》(La Dolce Vita);50年代也是畫報、電視和狗仔隊的年代。康多堤街10號的寶格麗創始店亦於1950年代打響名號,留下無數名人進出寶格麗創始店的珍貴照片。知名女星如吉娜‧露露布麗姬、蘇菲亞‧羅蘭、英格麗‧褒曼都曾在公開場合佩戴繽紛閃耀的寶格麗珠寶。本展覽室的珠寶就曾佩戴在安娜‧麥蘭妮和吉娜‧露露布麗姬身上並留下照片,因而聲名大噪;包括一條將近100克拉,可當作王冠的鑽石項鍊 (1954年製),以及一套祖母綠和鑽石首飾(1964年製)。50年代末期流行尖銳造型,但寶格麗偏愛柔和線條的路向越來越明顯,也越來越堅持使用蛋面切割寶石 (拋光但無琢面),可以看出這兩大寶格麗特點當時已開始醞釀。


50-60年代:色彩革命

1962年出版的英國雜誌《鐘錶、珠寶、銀飾》中,有一篇文章寫道:「義大利的戰後復甦建立在設計之上;數年之間,義大利成了歐洲的設計中心。歐洲人開的是義大利設計的汽車,買的是義大利家具或仿義大利風格的家具,腳上穿的是義大利鞋子。此外,歐洲人買的也是義大利珠寶。」 50年代末期,寶格麗珠寶開始走出自己的個性,不再遵循巴黎風格,從非對稱的花朵主題,走向結構較為嚴謹且外型較為簡潔對稱的設計,而且幾乎清一色選用黃金。另外,寶格麗也打破傳統三色組合,也就是由祖母綠、紅寶石、藍寶石搭配鑽石的不變定律。接下來數十年間,寶格麗發展出獨特的色彩美學,恣意揮灑各種罕見的新奇組合。起初只是「簡單地」運用藍寶石,後來則大膽起用各色各樣的寶石。 寶格麗大量使用蛋面切割彩色寶石,並鑲在最顯眼的位置,為珠寶界帶來劃時代的創新觀點,徹底打破20世紀的傳統觀念。從此以後,蛋面切割不再被視為僅用於平價寶石的切割。 1963年12月出版的《藝術鑑賞雜誌》明白道出寶格麗珠寶的高辨識度:「Un bijou Bulgari se reconnaît comme se reconnaît un tailleur Chanel...」(寶格麗珠寶就如同香奈兒套裝,一眼就讓人辨認得出來…)。

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70年代:兼容並蓄的創造力

寶格麗第三代家族成員在70年代接下領導重責,替品牌注入年輕活力,並發揮源源不絕的創意。 這個時期充滿實驗精神、挑釁意味和希望。許多寶格麗設計主題中都可以看到這些面向,包括靈感來自煙火的優雅珠寶、東方情調珠寶、歐普和普普藝術珠寶,乃至於「星條旗」珠寶。這段期間,寶格麗雖充分運用各類寶石,在貴金屬方面卻對黃金情有獨鍾。原本黃金在傳統上給視為白天佩戴的珠寶,鉑金和白金則稱雄夜晚。如今,寶格麗讓每一款珠寶,甚至是最華麗的珠寶,也能閒適佩戴。 這個時期的兩個特點日後成了寶格麗的品牌標記,其一是以橢圓元素鑲飾蛋面切割寶石,周圍環繞黃金和鑽石;其二是名為Gourmette的粗厚銼光黃金鍊帶。當時最受歡迎、也最具特色的珠寶是名為Sautoir的長項鍊,非常適合當時流行的迷嬉裝長裙打扮。 紐約、日內瓦、蒙地卡羅、巴黎的寶格麗精品店也在70年代陸續開幕。



寶格麗經典象徵

多年來寶格麗發展的各種主題逐漸成為寶格麗風格的代名詞,因此這些作品在此共同展示,而非嚴格地按照時序陳列。儘管有些作品是舊曲新唱,但最終的設計成品無疑帶有原創精神和當代風味。這裡展示的經典主題包括:Monete古幣珠寶、Tubogas、Serpenti蛇形珠寶、模組珠寶、BVLGARI‧BVLGARI品牌標誌。 將錢幣運用在珠寶上的傳統可回溯羅馬帝國晚期,一直到西元7世紀都蔚為風尚,其後就只零星可見,到了19世紀才復甦。這要歸功於知名羅馬珠寶匠卡司特蘭尼;他在珠寶藝術上極具遠見,讓古幣珠寶再度風行一時。寶格麗的第一款古幣珠寶在1960年代推出。 Tubogas重新採用一種19世紀中期發展出來的工法,可以不經焊接而造出金屬管。和Tubogas關聯甚深的是40年代出現的蛇形手環錶。自古以來,蛇形主題就常用於珠寶。蛇形珠寶不僅可以當作裝飾品,還用來避邪。寶格麗發揮的創意,在於將這個流傳千年的古老主題結合現代的腕錶。 1982年,寶格麗推出Parentesi系列,獲得莫大成功。此系列將古希臘時期的金匠遺風大規模生產;80年代,第一個頂級珠寶模組系列成為經典象徵,至今仍常見後人模倣。1977年出現在腕錶上的BVLGARI‧BVLGARI標誌,日後成為腕錶和珠寶整體設計的一部分。

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80-90年代:絢爛與色彩

「我認為寶格麗珠寶代表80年代。每個人都想模仿寶格麗的風格。」普普藝術家安迪‧沃荷訪問尼可拉‧寶格麗時如此說道。在這10年間,寶格麗多年來的設計風格結晶了,化為令人一眼可辨的形象:黃金鍛造、質量豐盈、色彩炫目、線條簡潔,加上風格獨具的裝飾主題。由於將珍貴寶石混搭普通寶石,創造出有趣的色彩效果。今天的寶格麗珠寶典雅而精緻,尤其不乏極貴重的巨作,總適合在各種場合佩戴:這就是寶格麗所定義的「可佩戴性」。回顧當時,便知80年代的典型穿著十分適合搭配這類融合裝飾元素和結構的珠寶。最足以代表那10年的珠寶便是項鍊,而這次展出的代表性項鍊,有幾件也搭配成套的大型耳環。 90年代的珠寶和80年代不同之處,在於90年代比較注重微妙的色彩組合和主題,尤其是項鍊的結構性較不明顯:旭日型項鍊底端的鑽石流蘇成扇形散開,而不像80年代那樣形成厚實的項圈。黃金仍然是寶格麗愛用的貴金屬。 90年代的珠寶系列依照不同靈感而自成一格,靈感來自大自然的,是Naturalia系列;靈感來自歷史的,是Celtaura系列;靈感來自材質的,是Chandra系列。Chandra 系列採用珠寶中極罕見的白瓷材質,造型有球形也有弧形,裝飾對比分明,再結合黃金和色彩鮮豔的珍貴寶石,創造出繁花如錦的各類珠寶:項鍊、耳環、手環、戒指。

21世紀頂級珠寶

「你不能活在過去的榮耀;那太愚蠢。為了成功,必須結合過去、現在和未來。這樣做很艱鉅,因為不斷有新的地平線出現。」尼可拉‧寶格麗在1995年如此說道。來到寶格麗發展史的此一階段,予人的感覺彷彿是看著由過去所撐持的未來。寶格麗的新珠寶設計更趨向於「雙向度」設計,在寶格麗珠寶的傳統特色中增添彈性。在Grand Kathé這款珠寶上,設計既低調,又具可佩戴性,而且運用了蛋面切割。Grand Kathé是緬甸藍寶石,重達321.27克拉,鑲飾在項墜上,懸垂於一條素雅的絲帶;黃金圍兜項鍊鑲飾169顆不同切割、不同色彩的藍寶石,總重量將近400克拉,絢麗無比;狀似蕾絲的花朵項鍊充滿大量的鮮明色彩,製作於2010年,其上鑲飾的彩色藍寶石在亮橙色石榴石和濃綠色祖母綠的襯托之下,更顯耀眼。而對於兩條圍兜項鍊而言,這些設計不僅讓珠寶更有柔韌性,觸摸起來也更愉悅。Sassi系列推出的長項鍊總是充滿性感氣息。Sassi是義大利文「石頭」的意思,這個名字也意味著本系列是由不規則狀的彩色寶石構成,總重量超過1,400克拉,經過搖擺振動拋光,外型宛如小石頭。本次展出的寶格麗珠寶的鑲飾寶石也非常值得一提:2004年製的鉑金鑽石鍊鑲飾118克拉以上的枕形切割藍寶石;2008年製的戒指鑲飾50克拉以上的星形藍寶石;2006年製的Flora鑽石項鍊鑲飾80克拉以上的上等緬甸紅寶石;鑽石和紅寶石在顏色、清澈度和外型上均完美搭配。

 

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